Summer forever

Hampi, Karnataka

2012-01-23T00:19:00.000-08:00

Lunedi’ 23 gennaio2012

Hampi incanta e strega la mente: in assoluto tra i luoghipiu’ mistici che abbia mai incontrato. La zona che si estende attorno all’Hampibazar e’ un sito archeologico del XV sec d.C.e tutta l’area e’ troneggiata dal Virupaksha Temple, di circa 50 metri d’altezza. MaHampi non e’ soltanto un sito archeologico. Due situazioni parallele rendonounico questo luogo: le rovine, e la strana conformazione geologica dell’area,assolutamente piu’ unica che rara, quasi irreale direi!

Chilometri di terreno leggermente collinare, ricoperto dagiganteschi massi di granito color ruggine, in precario equilibro tra loro; unadistesa interminabile di colossali castelli di pietra che sembra debbanocrollare da un momento all’altro, circondati da un numero indefinito di templi,che attualmente fanno da casa alle tantissime scimmie che abitano la zona.

Virupaksha Temple

I castelli di massi sono spesso scalabili, certo non e’molto semplice viste le dimensioni e quanto sono ben levigati, ma i variincastri lo permettono e questi contemporanemante, vanno a creare strette fessuree scure gallerie talvolta labirintiche, che permettono l’esplorazione anchedall’interno. Il tramonto, dalla vetta di questi macigni, e’ in assoluto ilmomento maggiormente apprezzabile della giornata, specialmente dall’Hanuman Temple,o dalla collina al termine del grande vialeche inizia con il Virupaksha Temple.

Semplicemente sbalorditivo, magico: se c’e’ un luogo almondo dove e’ possible avere un’esperienza mistica e’ proprio questo. Volendo fantasticare, sembra quasi che in un tempo remoto,dei giganti si siano messi a giocare coni sassi, per poi lasciarli li’, quasi si fossero resi conto di aver compiuto un’operad’arte. Se non fosse assurdo, potrebbe quasi essere la spiegazione piu’ logica…ma giganti a parte, sembra evidente che un tempo la valle non era altro che unenorme fiume: solo la forza e l’attrito dell’acqua puo’ aver levigato eposizionato tutti questi massi, in modo cosi’ casuale e al tempo stessoarmonico.

INDIAN STYLE

HAMPI: Guest House

- il letto di legno e’ pieno di tarme e la notte ci sonoscricchiolii continui -

- se accendi il velilatore non le senti... -

- wow... sempre tutti scienziati in India e'?comunque non posso, mi fa male il collo -

- la cuoca fa anche massaggi sai? -

HAMPI: informazione a un bambino

- per il bazar a destra o a sinistra? -

- a sinistra –

- ok grazie –

- grazie? 10 rupie! -

HAMPI: fidarsi di due indiani di seguito… puo’ far finire suun masso nel mezzo a un fiume, senza la possibilita’ di andare ne’ da una partene’ dall’altra

Goa

2012-01-16T03:18:00.000-08:00

Lunedi' 16 Gennaio 2012

Chapora

Spaghetti Beach

Old Goa

cuore della ex colonia portoghese

Sulla sinistra, Se' de Santa caterina, la piu' grande Chiesa d'Asia

Che esagerazione! cosi' masochisti nemmeno in Messico...

Basilica del Buon Gesu'

San Gaetano

San Francesco d'Assisi

Anjuna Beach

Appena dietro l'angolo... in India per lo piu' non esiste alcun sistema di smaltimento dei rifiuti. Semplicemente si accumulano dove capita: quando va bene fanno un bel rogo, altrimenti restani dove sono

Anjuna Market

- INDIAN STYLE -

GOA: negozio di cellulari

- la Sim Card air Tel non funziona piu' -

- chiamo l'assistenza e vediamo... ok, te l'hanno momentaneamente bloccata perche' devono controllare i tuoi dati personali -

- cosa? per questo mi bloccano il numero? -

- si, serve il nome, cognome, etc etc... e la Guest House -

- ecco i dati, per la Guest House serve l'indirizzo di quando feci la scheda? -

- no va bene quello attuale -

- ok, ecco qua -

- bene, tutto a posto, tra mezzora il cellulare tornera' attivo - dopo 2 ore...

- ancora non funziona -

- ok, chiamo l'assistenza... mhmhm... il tuo numero e' stato definitivamente annullato perche' nel mentre hai cambiato Guest House -

- cosa?!?!? lo sapevo io... adesso non si puo' fare niente? -

- vuoi una nuova Sim Vodafon? servono due foto e fotocopie del passaporto e visto -

Morjim Beach

Gokarna, Karnataka

2012-01-03T22:59:00.000-08:00

Martedi' 3 Gennaio 2012

Gokarna, stato del Karnataka, India del sud. Dopo settimane di freddo e raffreddori, finalmente di nuovo i Tropici!!! Caldo, mare, tante spiaggie, bungalow e palme da cocco ovunque, oltre alle immancabili mucche... Oddio pero', il mare in realta' e' oceano aperto, pertanto non e' che sia una gran meraviglia tropicale, ma la situazione e' perfetta, perfetta per fare un lungo e comodo Natale-Capodanno al caldo.

Nel mentre il gruppo e' cresciuto: oltre alla cugina Laura, Seb e il piccolo Mat, si sono aggiutni altri loro amici, Simona, Francesco, Frida e Ernesto, che gia' ci aspettavano da queste parti.

Bene... Buon 2012 a tutti quanti!!!

Om Beach

Gli indiani son dei furboni, maestri nel rigirare i discorsi a loro favore (della serie "same same but different") e normalmente e' difficile avere l'ultima parola. Ogni giorno della settimana capitano innumerevoli situazioni un po' strane, che se non fossero vere potrebbero sembrare quasi barzellette...

Questo e' l'Indian Style. Riporto quelle che mi vengono in mente.

DELHI: comprare una Sim Card per il cellulare

- mi servirebbe una nuova Sim Card Air Tel per il cellulare -

- Vodafone no? -

- no -

- perche'? Vodafone e' migliore -

- perche' no, mi serve Air Tel -

- ok, servono i tuoi dati, 2 foto, copia del passaporto e del visto -

- ecco qua - Il tipo compila i moduli con i miei dati...

- bene, basta che firmi qui e abbiamo finito -

- ok, no... ma questo modulo e' della Vodafone! -

- mhmhmh... gia'... Vodafone non va bene? -

- direi proprio di no -

- allora mi servono altre 2 foto e un'altra copia del passaporto e del visto-

DELHI: Guest House, camere con acqua calda

- scusi l'acqua calda non arriva -

- si funziona, accendi l'interruttore fuori dalla porta -

- ok - 20 minuti dopo...

- continua a non arrivare -

- ok, domani ti faccio portare un secchio d'acqua bollita -

JAIPUR: chiaccherando....

- il prossimo ottobre mi sposero' -

- bene, con chi? -

- bho... a giugno babbo decidera' -

DELHI: parlando con un indiano dei paria (i poverissimi)

- poveracci... veramente emarginati -

- vita passata cattivi, se adesso buoni, prossima vita forse migliore -

GOKARNA: Guest House

- la camera e' piena di scarafaggi velocissimi -

- mhmh... piu' gradi di un dito? -

GOKARNA: congelare due volte lo stesso cibo e' cancerogeno

- il gelato e' tornato? -

- si, ecco qua -

- ma e' liquido -

- arriva da lontano... ma se torni tra due ore sara' solido! -

- wow... che scienziato che sei!! -

Rajasthan: Jaipur, Lohargal e Mandawa

2011-12-13T11:36:00.000-08:00

Martedi' 13 Dicembre 2011

Nonostante abbai dato la precedenza a Sikar e alla fortuna di vivere in famiglia, e' comunque stato possibile fare qualche giro nella zona: Jaipur, Lohargal e Mandawa. Il Rajasthan in India e' uno stato speciale e meriterebbe almeno un mesetto pieno, per il momento pero' solo un piccolo antipasto, ma in futuro non manchero' di tornare in questa zona.

Jaipur

Hawa Mahal - Costruito nel 1799 dal Maharaja, per consentire alle donne della corte di partecipare al bazar sottostante osservandone la vita dalle piccole finestre

Hawa Mahal

Jantar Mantar - Osservatorio stellare del 1728

Jantar Mantar

Birla Lakshmi

Moti Dungri Fort

Tempio di Lohargal

Mandawa

Sikar, Rajasthan

2011-12-09T23:05:00.000-08:00

Famiglia Saini quasi al completo

Santos Saini

Venerdi' 9 Dicembre 2001

Per essere il mio primo viaggio in India devo dire che sono proprio capitato in Prima Classe. Dopo una settimana passata in un villaggio indigeno dell'estremo nord, eccomi a Sikar, vicino Jaipur, ospite della famiglia Saini. Santos Saini, indiano, lavora come me alla Bahia del Sol di Porto Cersareo e ogni anno se ne torna a casa nel Rajasthan per qualche mese. Dato che ero in zona, invitato, ho colto l'occasione al volo. Una settimana speciale, come meglio non averi potuto sperare, un vero full immersion nella cultura indiana del Rajasthan.

Anchita, Savi, Santos e Manis Saini

Sunil, Baabu e Murari

I Saini da queste parti sono una grande famiglia ramificata in molti paesi della zona. Qui a Sikar sono otto fratelli, ma sommati ai nonni, zie e nipoti vari, la famiglia supera le 30 persone e quasi tutti abitano attorno allo stesso cortile. Trattato da tutti come uno di famiglia e con il massimo riguardo, in questi giorni mi hanno proprio fatto fare il Pascia'! Saini Santos e' sposato con Savi e Anchita e Manis sono i due figli. Vinod, Sures, Om Parcas, Ratallal e Sambudeal sono alcuni dei fratelli. I nipoti, quasi tutti sui venti anni, quasi non si contano: Raul, Giovinde, Baabu, Sangee, Sunil, Murari (mada), Anil, Arvind, Boblu, Parkas e molti altri. I primi giorni per imparare tutti questi nomi e' stato un vero delirio mentale, ma alla fine ci son riuscito e sono anche andato oltre... solo Raul conosce bene l'inglese, pertanto per migliorare la comunicazione con i piu' ho dovuto fare uno sforzo extra: imparare un po' di indiano, esperimento che ha poi fatto nascere situazioni estremamente divertenti.

Arvind

Sikar e' un piccolo paese di periferia dalle tradizioni conservatrici: non avrei mai potuto imaginare che, andare in un bar, bere una birra, fumare una sigaretta e mangiare un po' di uova e pollo, fossero tutte "trasgressioni" da adulti di cui e' meglio non parlare... A lavorare ovviamente sono gli uomini. La famiglia Saini e' relativamente benestante e ognuno ha il proprio lavoro specifico: uno shop di impianti stereo per auto, un'officina con tornio, camion trivellatori per creare pozzi, tea shop etc etc. Le donne invece, sempre ben vestite nei loro splendidi sari, per gli standard occidentali vivono normalmente ad un livello sociale ben diverso rispetto agli uomini: hanno i loro spazi riservati, non sempre vengono presentate agli ospiti e quando in pubblico, il sari deve coprire totalmente il viso. Tutto cio' da etichetta, poi pero' nei fatti, almeno con me, si sono dimostrate tutte molto aperte, simpatiche e accoglienti. Per gli adolescenti le cose sono un po' piu' semplici e spesso nelle scuole ci sono le "coppie-nascoste", ma raggiunti i 18-20 anni, sono i genitori che stabiliscono la composizione delle future coppie, seguendo la gerarchia delle caste familiari. Passati i 5-6 giorni di festa matrimoniale, la sposa come da tradizione si sposta nella casa dello sposo, dove rimarra' per sempre (qui i divorzi quasi non esistono); e' quindi ovvia la consapevolezza, che un giorno tutte le ragazze di casa dovranno cambiare famiglia, e ne arriveranno di nuove per quanti figli maschi sono presenti. I bambini e gli adolescenti hanno regole ben precise, i primi, vizi e capricci non ne conoscono, anche perche' quando piangono vengono ignorati e i piu' cresciuti, sempre scattanti, aiutano gli adulti nelle faccende di casa.

Pugia', Savi e Manis

Sunil, io, Murari e Baabu

Savi con le due sorelle

La cucina indiana devo ammettere che e' stata una vera scoperta e a riguardo, Savi, la moglie di Santos, merita ringraziamenti molto speciali. I piu' mi dicevano che normalmente in India si dimagrisce, bene io sto facendo il contrario... La cucina indiana e' prevalentemente vegetariana (qui in casa Saini totalmente vegetariana), ma cio' non e' affatto sinonimo di leggerezza: la frittura e' molto usata, i cibi sono sempre molto sugosi e speziati e si mangia una valanga di pane! Lenticchie, fagioli e riso sono i piatti dominanti, ma il piatto nazionale per eccellenza e' il Thali, un grande mix di coppette, colme di grassi sughetti a base di piselli, spinaci, formaggio, patate, fagioli etc etc sempre accompagnati da chapati o naan (pane indiano), yogurt, per spezzare i sapori troppo piccanti e infine i "mi tai", i dolci dolcissimi, assolutamente squisiti!

L'induismo occupa una posizione centrale nella vita di tutti e fortunatamente sull'argomento gli indiani non sembrano molto dogmatici: piu' volte riferenosi ad altre religioni ho sentito dire "vabe'... religioni diverse ma Dio e' sempre lo stesso". Ufficilamente l'Induismo e' catalogato come politeista, ma non mancano nemmeno quelli che lo considerano monoteista. Brahma e' il tutto, generatore e creatore dell'universo e di tutte le altre divinita e con l'unione di Vishnu e Shiva (riflessi della sua stessa entita') va a creare il Trimurti (forte similitudine con la Trinita' Cristiana). Molto rilevanti sono inoltre Ganesh, dio della fortuna, Sarawati, Lakshmi e Parvati. E' curioso il fatto che tutti questi dei, vengono normalmente rappresentati in allgorie graficamente molto simili ai cartoni animati.

Un toro enorme si presenta puntualmente a ogni tramonto, le donne gli danno un chapati e lui passa alla casa successiva. Tutti dicono sempre "Cow, the Indian Mother!"

Domenica 11 Dicembre 2011

Tempio di Mawada. Da questo paesino proviene originariamente la famiglia Saini e qui ogni anno tornano in massa per fare la veglia notturna al tempio. Un'intera notte di lunghissimi e incomprensibili canti mistici, cilum da fumare, cibo in quantita' industriale e danze...

Sangee

Himachal Pradesh

2011-12-02T00:38:00.000-08:00

Venerdi' 2 Dicembre 2011

Non e' una scoperta personale ma un regalo. Una settimana in un paese indigeno nell'Himachal Pradesh, Himalaya, sconosciuto su guide e mappe. Cosi' rimarra'.

Paharganj, Delhi - India

2011-11-23T06:37:00.000-08:00

Mercoledi' 23 Novembre 2011

La prima volta a Delhi e' una botta tosta e se all'arrivo per giunta ci si ritrova incastrati in una festa Sikh... in bocca al lupo! Passati i primi giorni ci si inizia ad abituare all'ambiente, tutto diventa leggermente piu' chiaro, ma il senso di essere un extra terrestre capitato chissa' dove scommetto che continuera' per un bel po'... Un totale stravolgimento della precedente normalita' e la sensazione di trovarsi spersi in un'altra era, o in un altro mondo, e' veramente il primo dei pensieri e contemporaneamente, intuisco che questo elemento e' proprio cio' che piu' incanta dell'India.

Delhi, con le periferie, conta oltre 20 milioni di abitanti. Personalmente mi limito al quartiere di Paharganj-Main Bazar, l'unico che ho potuto veramente conoscere. Paharganj e' essenzilamente un gran mercato che inizia dalla stazione metro di Ashram e termina verso est alla Stazione Centrale dei treni di New Delhi.

L'ambiente e' schizzofrenico, gran caos ovunque e tutto su uno stile che niente ha a che fare con l'Asia conosciuta fino ad oggi. Per muoversi per strada tocca fare gli acrobati, tra spericolati riscio', prepotenti taxisti, motorini, carretti e le sacre mucche che riempiono costantemente le strade di sterco. A cio' vanno aggiunti i mille frastuoni che tutto questo trambusto va a creare, primo fra tutti il clacson, usato e abusato da tutti in modo assolutamente sconsiderato. Anche gli odori sono molto accentuati e dai pisciatoi per strada, alle bancarelle di tanto raffinati quanto rari incensi e profumi, il mix generale e' a dir poco unico, in questo labirinto di ristoranti dal cibo super speziato, sartorie colme di seta e stoffe di ogni genere e colore e shop con raffinati oggetti d'artigianato e grandi ceste di canfrusaglie normalmente ricoperte da centimetri di polvere. Sporcizia e forte poverta' sono purtroppo una costante di ogni vicolo e angolo di strada, in una misura come ancora non conoscevo. Gettare l'immondizia per strada e' cosa normalissima per tutti e con l'aggiunta dello sterco di vacca, ecco ottenuto il mix perfetto, per far vivere ovunque enormi colonie di ratti che talvolta riescono a spaventare perfino i gatti.

Contemporaneamente l'attenzione e' andata a concentrarsi sulle abitudini e i modi di fare degli indiani. Per esperienza mi e' ben noto che le grandi citta' vanno ad accentuare le brutte abitudini di un popolo, ma qui si va ben oltre... tutti sono sempre molto arruffoni nel proprio e indifferenti/menefreghisti verso gli altri in pubblico. Ognun per se' e Dio per tutti direi che e' la regola base. Se nel privato si dimostrano relativamente gentili e accoglienti, nella massa, il rispetto per gli altri decade totalmente. Non c'e' persona che rispetti una fila: quando c'e' un obbiettivo da raggiungere, sia una biglietteria, uno shop, un'entrata della metro etc etc un po' come se avessero i paraocchi dei cavalli, tutti si gettano con forza verso l'obbiettivo da raggiungere e via avanti a spintoni... un continuo "tutti contro tutti". Tocca adattarsi e se si cercano spiegazioni, l'unica risposta tipicamente indiana e' quell'ambiguo tintinnio della testa "destra-sinistra" che nei fatti non significa ne' si' ne' no'.

In poche parole, gli indiani sono ad anni luce da quel pacato, gentile e riflessivo modo di fare, classico dei sud-est asiatici. A questo punto sara' piu' semplice intuire il senso si smarrimento iniziale che si prova, arrivendo per direttissima dall'aeroporto e questo quartiere di Delhi. Ben presto pero' si impara a districarsi e muoversi in questo caos, fin quando tutto appare piu' chiaro per cio' che e'... India!

Bangkok alluvione "flood" - Parte II - Periferia nord

2011-11-16T03:21:00.000-08:00

Mercoledi' 16 Novembre 2011

A Hualumpong, stazione centrale di Bangkok, i treni per la periferia nord partono regolarmente. Arrivato alla fermata di Don Mueang, a due passi dal secondo aeroporto internazione della citta' (chiuso per alluvione), mi accorgo velocemente che la stazione e' una piccola isola, circondata da acque che raggiungono il metro d'altezza. Per spingersi ancora piu' a nord, sono disponibili giusto due camion per per l'andata e due per il ritorno. La destinazione e' vaga, pero' ho la certezza che passeranno molto vicino alla grande diga improvvisata (big bag barrier) a protezione del centro e che tanto ha fatto parlar di se' in queste settimane. La signora Tu, che lavora per il Ministero delle Finanze, ammette determinati errori del governo, ma non si sbilancia, pero' contemporaneamente, mi avverte che la destinazione e' un villaggio a cui non avro' accesso. L'aspetto altolocato degli altri passeggeri rende la situazione ancor piu' strana, qualcosa non quadra: cosa ci vanno a fare questi ricchi signori nella parte piu' alluvionata di Bangkok?

Lungo il percorso lo scenario e' apocalittico: interi quartieri totalmente abbandonati e spersi nel niente, con l'acqua fino ai fianchi, gruppi di disperiati trainano le proprie famiglie, verso non so quale meta, su zattere talvolta di polistirolo.

Arrivati alla "big bag barrier" il camion si ferma e mi esortano ad aspettare li' il loro ritorno, ma nemmeno ci penso. I dubbi aumentano... Perche' non sono gradito? Questa barriera e' stata la salvezza della Bangkok fortunata: ha impedito che le acque invadessero il centro, ma contemporanemanete impedisce il normale defluire delle stesse e aggrava ancor di piu' la situazione nelle periferie a ovest e est del centro (le parole del signor Somyos, sull'essere utilizzati come fogna, adesso sono piu' chiare). I residenti hanno tentato piu' volte di aprirla, ma il governo ha messo la polizia a presidio, accettando pero', che la barriera fosse leggeremente abbassata.

Dopo circa un'ora di desolazione si profila il nome "Grand Canal", sovrastato dal simbolo veneziano per eccellenza, il leone alato, ma dove sono capitato? Grand Canal e' un complesso residenziale di lusso costruito nel 2006, con un contesto in stile veneziano, ma con abitazioni non proprio coerenti. In teoria mi e' vietato l'accesso o fare fotografie, ma sono tutti molto indaffarati...

Qui le acque hanno raggiunto i due metri, fatto evidente dalla linea marrone che taglia orizzontalmente ogni edificio, ma in appena due settimane, un'impresa italo-thailandese, drenando le acque fuori del complesso ha riportanto la situazione alla semi normalita' . Ecco svelato il mistero. La velocita' e l'efficienza del settore privato e' a dir poco imbarazzante, se confrontata alla totale incapacita del governo, nel gestire la situazione generale. Ovvio che se i poveri disgraziati delle periferie potessero vedere certe immagini, ne rimarrebbero come minimo indignati. Come si dice... dopo il danno anche la beffa!

Tornato alla stazione di Don Mueang, con l'aiuto di Yui, una ragazza del posto che mi fa da traduttrice, raggiungo l'aeroporto. L'iniziale silenzio nell'enorme sala check-in e' quasi inquietante. Una moltitudine di anonime tende da campeggio, fanno da casa a oltre 500 persone che vivono qui da un mese e 5 giorni.

Infine, salendo all'ultimo piano del parcheggio auto, la vista si perde nell'immensa distesa d'acqua che circonda l'aeroporto e avvolge i pochi aerei rimasti.

Grande stima e' dovuta agli abitanti delle periferie, che pur avendo pagato sulla loro pelle le conseguenze dell'alluvione, hanno affrontato la sorte avversa in modo calmo e composto, in perfetto stile thailandese. Inoltre un ringraziamento particolare ai tanti, che molto gentilmente e ben oltre la normale disponibilita', mi hanno aiutato nella traduzione inglese/thai e negli spostamenti talvolta per niente semplici.

Bangkok alluvione "flood" - Parte I - Periferia ovest

2011-11-15T03:05:00.000-08:00

Kao San Road

Martedi' 15 Novembre 2011

Bangkok e' salva o sommersa dalle acque? Una domanda ambigua per una situazione ambigua. Il centro, cuore turistico, commerciale e economico della Thailandia e' indubbiamente salvo. Il rischio e' stato enorme: il grande Chao Praya, che taglia in due la citta', non ha inondato la parte ricca giusto per un mezzo metro d'acqua. Qui tutto funziona normalmente, per quanto la situazione e' a tratti surreale: intere strade semideserte con interminabili file di auto abbandonate ai margini, ballini di sabbia ovunque, market 7eleven con scaffali semivuoti e il turismo, che normalmente si concentra in Kao San Road (Banglamphu), e' drasticamente calato (tutto sommato questo e' il momento migliore per fare una visita a Bangkok).
In molti, amaramente, si chiedono se abbia fatto piu' danni l'alluvione o i giornalisti internazionali. News: Apocalisse a Bangkok! Chi puo' scappi da Bangkok! Mezza citta' allagata! Aeroporto allagato! Fatti: la parte turistica commerciale della citta' ha sempre continuato a funzionare come niente fosse; le periferie sono si' allagate, ma raro che i turisti abbiano motivo di andarci. L'aereoporto internazionale Suvarnabhumi, il principale della citta', non si e' mai fermato un giorno, mentre il secondo, quello di Don Mueang, e' allagato. I collegamenti con le belle zone di mare del sud Thailandia sono sempre rimasti attivi e da quelle parti nessun problema. Nonostante cio' il turismo e' calato dell'80%. In parole povere una doppia catastrofe.

Il centro comunque e' salvo, ma questa salvezza ha avuto un costo enorme: il sacrificio, accettato, di tutta la periferia ovest, nord e est. Come vedere una torre d'avorio accerchiata da una palude di fango senza fine. Danni incalcolabili, oltre 500 morti, migliaia gli sfollati rimasti senza un tetto e un terzo di citta' allaganta.

Varcato il ponte Phra Pin Klao, che collega Banglamphu con la periferia ovest, la situazione e' desolante: nei quartieri di Bamru e Taling Chan, per quanto allagati e' in parte possibile muoversi con autobus. Salendo verso Bang Kruay e successivamente piu' a nord a Bang Yai (la zona piu' colpita del settore ovest) e' d'obbligo passare ai camion o barche. Qui come altrove quelli che hanno potuto spostarsi ai piani superiori delle abitazioni non hanno abbandonato l'area e per strada, dove l'acqua arriva a mezzo metro, si sono organizzati dei mercati improvvisati per i beni di prima necessita'. Difficile trovare qualcuno che parli inglese e giusto un ragazzo, Tee e un anziano signore, Somyos, riescono a darmi alcune informazioni "il governo ha pensato solo al centro della citta' e ci ha usato come fogna, non c'e' stata alcuna prevenzione da queste parti e persino adesso gli aiuti sono estremamente miseri".

Oltrepassando nuovamente il fiume verso la parte est di Bangkok (quindi a nord del centro), ancora allagamenti in Laksi e Bang Khen; a pochi chilometri verso sud, con il grande mercato di Chatuchak, la situazione torna alla normalita' e con 15 minuti di Sky Line il ritorno nella torre d'avorio.

Bali, Indonesia - Ubud, periferia

2011-11-10T02:12:00.000-08:00

Giovedi' 10 novembre 2011

Visto il centro di Ubud, adesso giornate di escursioni in motorino. Passando tra tanto splendidi quanti sperduti paesaggi di fitta giungla e terrazze per risaie, sono arrivato a Pura Besakinh, il Tempio Madre di Bali.

Pura Besakinh

Tornato a valle mi sono diretto a Pura Panataran Sasih, dove si trova la "luna di Pejeng", ossia il piu' grande tamburo di bronzo del mondo (300 a.C.). Interessante anche la scoperta fatta dietro il tempio: un sacco di gente radunata e scommesse schizzofreniche... galli da combattimento!

Fatto particolare dei balinesi e' la loro estrema socievolezza, cosa che li porta a travolgere il turista di domande. Non l'avessi saputo li avrei anche potuti prendere come un tantino invadenti, ma da queste parti e' assolutamente normale chiedere a uno sconosciuto, prima ancora del nome "da dove vieni? dove vai? dove dormi? quanti figli hai? etc etc..." e ovviamente si aspettano che le stesse domande siano ricambiate nei loroi confronti.


antico simbolo religioso induista

luna di Pejeng

Venerdi' 11 novembre 2011

Oggi visita alle tombe reali di Gunung Kawi (anno 1000), incastonate come un gioiello, in una valle dal paesaggio molto suggestivo.

Infine Tirta Empul, il tempio delle fonti miracolose

Bali, Indonesia - Ubud

2011-11-09T01:11:00.000-08:00

Mercoledi' 9 novembre 2011

Ubud, paese immerso nella campagna centrale balinese, e' a buon titolo il centro culturale dell'isola. Qui l'artigianato raggiunge livelli d'eccellenza, sia per fantasia che per fattura. Tessitori, scarpellini, modellatori di metalli e intagliatori di legno sono la norma ovunque e la loro straordinaria fantasia, ha inondato il paese di pezzi piu' unici che rari. I negozi ne son colmi e il mercato centrale ne e' l'esposizione massima, sotto il quale, e' anche possibile trovare un mercato ortofrutticolo molto vecchio stile...

Gallerie d'arte dietro ogni vicolo, nei corridoi d'entrata delle abitazioni e fino agli scantinati. Per qualcosa di piu' articolato invece, e' d'obbligo una visita al Museum Puri Lukisan, oppure poco piu' avanti alla galleria di Symon www.symonstudios.com

Museum Puri Lukisan

Symon Gallery

www.symonstudios.com

Ubud ha anche un ottimo centro storico. I principali templi sono ricchi di ornamenti, ma poveri di statue, in quanto gli induisti di queste parti (Bali e' l'unica isola dell'Indonesia a maggioranza induista), ritengono che gli dei siano invisibili. Assolutamente da non perdere il Pura Taman Saraswati, fronteggiato da un laghetto, ricoperto da splendidi fiori di loto rosa.

Foto a sinistra: a terra le offerte per gli spiriti maligni del mare, piu' in alto per gli spiriti benigni dei monti.

Pura Taman Saraswati

Tradizione pero' vuole, che templi pubblici a parte, ogni famiglia ne abbia altrettanti all'interno della propria abitazione. Questo fa si che gli ambienti familiari, di architettura classica e spesso trasformati in B&B, siano di per se' dei musei a cielo aperto. L'ingresso e il cuore dell'abitazione e' normalmente composto da giardini curatissimi, interrotti dalle varie aree di culto; attorno a cio', in modo molto frammentato e apparentemente confuso, si trovano le aree abitative della casa, immerse tra mille incensi e grandi conche per i classici fiori di loto. Talvolta in effetti sembra quaisi di essere in un labirinto. Mancano totalemnte della classica "simmetria" occidentale, ma godono di una magica armonia come ancora non ne avevo incontrata (Feng Shui docet).

Poco a sud del centro infine la Monkey Forest, con le solite scimmie talvolta calme talvolta isteriche...

Gili Island

2011-11-06T00:03:00.000-07:00

Domenica 6 novembre 2011

Le Gili sono tre isolette nei pressi di Lombok: Trawangan, la piu' turistica, Meno, la piu' tranquilla e infine Gili Air, che con 1500 abitanti e' la piu' popolata da locali. Splendide spiaggie e fondali ricchi di barriere coralline sono i principali elementi di queste isole, l'entroterra pero' e' prevalentemente secco. In effetti non piove dalla primavera e pertanto l'acqua e' il primo dei problemi. In poche ore e' possibile percorrere il perimetro di ogni isola e volendo velocizzare, cavalli con carrozza e bici sono gli unici mezzi di trasporto disponibili.

I bungalow purtroppo non sono molto economici (12-16 euro) e oltre la meta' sono dotati di acqua salmastra invece che dolce. Andando sul settore camere pero', e' possibile dormire a pochi metri dal mare con circa 6 euro.

I locali, come un po' ovunque in Indonesia, sono prevalentemente mussulmani (molto elastici e con le proprie tradizioni aggiunte) e per lo piu' vivono di turismo, in quanto le isole, secche come sono, offrono ben poco. Non si puo' dire che siano poveri, anche se le condizione igeniche potrebbero farlo credere. Diciamo che vivono a modo loro, come sempre hanno fatto. Sulle isole e' inoltre presente una colonia di circa 30 italiani, tanto per confermare la teoria, che quando c'e' una bella spiaggia c'e' sempre un italiano che ci vive...

Le Gili si aggiungono alla lista dei luoghi "senza stato" da me visitati. Unica autorita' delle isole e' il capo villaggio, utile giusto per qualche saltuaria controversia. Le norme basilari sono qualle di buon senso: non uccidere, non rubare e rispettare la proprieta', tanto basta per vivere da persone civili. Unica regola urbanistica, non costruire niente piu' alto della piu' alta palma da cocco. E' bello constatare che a questo mondo, esistono ancora luoghi civilizzati da persone sane di mente e non indottrinate dal culto satanico dello statalismo onnipresente.

Bali vista da Gili Trawangan

Bali, Indonesia - Nord di Kuta

2011-11-02T22:20:00.000-07:00

Mercoledi' 2 Novembre 2011
Salendo verso nord-ovest in direzione Tanah Lot, in piena campagna, e' possibile ammirare splendide terrazze per risaie. Sembra che a Bali ce ne siano di piu' spettacolari, ma come primo impatto sono delle vere opere d'arte.

Continuando si arriva appounto a Tanah Lot, un fantasioso tempio Indu', costruito sulla base di un grande scoglio e a seconda delle maree, da penisola si trasforma in sola.

Tanah Lot

Produzione di cacao e caffe'

caffe'

cacao

macina

tostatura del caffe'

da destra a sinistra: caffe' fresco - tostato - macinato

Ancor di piu' a nord, oltre i 1000 m, si incontra il lago Bratan, cornice del tempio Pura Ulum Danu

Pura Ulum Danu

Poco distante da qui infine i Laghi Buyan e Tumbligan

Lago Tubligan

Bali, Indonesia - Kuta e parte sud

2011-10-24T20:26:00.000-07:00

Lunedi' 24 Ottobre 2011

Bali, anche detta a buon ragione "isola del sorriso", con i suoi abitanti adorabili e' veramente un luogo che puo' regalare molto e che nel suo complesso merita almeno 3/4 settimane.

Kuta, il cuore turistico, oltre a un mercato da souvenir senza fine, e' un totale bordello di discoteche, strapiene di australiani-serfisti di qualche tacchetta piu' vicini alla razza animale, che non a quella umana. A pochi chilometri invece, Legian e Seminyak assumono un aspetto relativamente piu' tranquillo e raffinato. Le spiaggie sono ottime per il surf, ma la situazione "guerra contro le onde" puo' rendere la giornata molto divertente anche a chi serfista non e'.

Andando lungo costa verso sud-ovest, le spiaggie continuano ad essere caratterizzate da grandi onde, ma i contesti si trasformano totalmente: colossali scogliere e panorami mozzafiato con templi a picco sul mare.

zona Bangalan

Pura Luhur - Ulu Watu

le scimmie del tempio. ladrone ammaestrate...

Molto piu' tranquilla invece la spiaggia di Nusa Dua sulla costa est, protetta da una barriera corallina a un centinaio di metra dalla riva.

Gruppo Bahia del Sol al completo sulla spiaggia di Nusa Dua

Particolarita'....

Dovessi dare un simbolo a Bali sarebbe il geco. Ce ne ne sono ovunque in quantita' industriali e la notte non fanno altro che urlare il proprio nome a squarciagola! Sono diventati un'icona e gli artigiani non hanno perso tempo nel ricrearne campioni a non finire per l'industria del turismo.

Qui in Indonesia i magic mushroom sono stranamente legali ed e' possibile trovali iun po' ovunque: dai semplici frigoriferi per strada fino ai menu' dei ristoranti.

Da questa parti, come mi sembra di capire in buona parte del sud-est asiatico, la guida e' a sinistra. Questa tutto sommato e' l'unica regola stradale veramente rispettata e per tutto il resto e' caos totale... pero' solo se non sei un turista. Con questi ultimi i poliziotti fanno i finti pignoli e usano eventuali multe, solo come ricatto per estorcere una piccola tangente personale di 3-4 euro (meglio avere la patente internazionale perche' la chiedono sempre). I benzinai non sono molto frequenti, ma a riguardo ci sono rimedi molto casarecci...

Ecco cosa si puo' travare per strada girando in motorino : )

Roma

2011-09-20T05:53:00.000-07:00

Martedì 20 settembre 2011
Sulla via per la Toscana e in attesa del visto presso l'Ambasciata Indonesiana ;-) c'è rientrato un giretto nella parte nord del centro di Roma.

Giardini di Villa Borghese

Tempio di Esculapio

Piazza del Popolo

Castel Sant'Angelo

Vaticano

Estate 2011 - Salento

2011-09-19T10:20:00.000-07:00

Lunedì 19 settembre 2011

Anche quest'anno, come sempre da ormai 4 anni, l'estate salentina alla Bahia del Sol di Porto Cesareo, è volata via velocissima... tra tanto lavoro e divertimento, immersi in affollatissime feste in spiaggia con Mojito e Spritz giganti, ecco qua qualche ricordo di questi mesi. Adesso però... iniziano i preparativi!!!

Panzano in Chianti e Certosa di Firenze

2011-04-23T11:19:00.000-07:00

Sabato 23 aprile 2011

Certosa di Firenze

Torino

2011-01-05T10:09:00.000-08:00

Mercoledì 5 gennaio 2011

Giretto di 3 giorni a Torino. Ho sempre avuto qualche pregiudizio su questa città da molti definita "bigia", però tutto sommato mi ha meravigliato, anche se la stagione non era proprio quella giusta...

Basilica Superga

Madre di Dio

Piazza San Carlo

Madre di Dio e Monte dei Cappuccini

Palazzo Reale

Castello Valentino

Borgho Medievale

Costruito nel 1884 per l'Esposizione Generale di Torino

4000 Islands - Si Phan Don

2010-12-12T06:44:00.000-08:00

Martedì 7 dicembre 2010 - Don Khong

Nell'estremo sud del Loas, a pochi chilometri dal confine cambogiano, il grande Mekong River va a frammentarsi tra un'infinità di piccole isole: 4000 per l'esattezza e da qui il luogo prende il nome turistico di Four Thousand Islands. Don Khong tra queste è la più grande e la prima che si incontra arrivando da Pakse. L'atmosfera generale non è molto da isola, quantomeno non nel senso immaginario del termine, ma bensì campagnola, visto che le acque del Mekong sono a mio parere "intoccabili" tanto che sono sporche, anche se a riguardo gli standard dei nord europei sono alquanto diversi... Poco da farci a riguardo (niente bagno nel fiume tipo Vang Vieng) e pertanto meglio apprezzare ciò che il luogo offre: fertili campagne pianeggiati a perdita d'occhio e ricche di risaie, perfette quindi per lunghi giri in bici, che specialmente al tramonto, nel loro assoluto silenzio, tra palme, piccole capanne e contadini con i classici capelli a punta orientali, possono regalare ottime atmosfere.

Domenica 12 dicembre 2010 - Don Det e Don Khan

Se già Don Khong era piacevole, il piatto forte, nonché ultima tappa del viaggio, doveva ancora arrivare. Qui a Don Det l'ambiente è diventato ancor più idilliaco, tanto che sembra quasi di stare nella versione umana del paese degli Hobbit. Storicamente le due isole Don Det e Don Khan, erano usate dai francesi per il trasporto dell'oro dal Laos alla Francia: il Mekong in quest'area è un vero percorso a ostacoli tra dirupi, scogliere e cascate varie, così per evitare le rapide del fiume, costruirono una ferrovie ultimata nel 1924 e un ponte per percorrere le due isole da nord a sud. Dall'indipendenza però il tutto è andato in disuso e attualmente la ferrovia non è niente di più che un rudere di un'epoca trapassata, mentre il ponte... diciamo pure che i laotiani non si sono sforzati troppo per tenerlo in buone condizioni.

Girando in bici per le due isole, un grazioso palcoscenico da fattoria di un'altra epoca si estende ovunque: le strade non sono altro che piccoli sentieri di terra battuta dal tempo, ogni capanna è una piccola fattoria in sè, con animali liberi e minuziosi orti casalinghi sempre rialzati dal terreno. In queste palafitte abitano i contadini del posto, sorridenti e cordiali con i turisti, quanto dediti al loro lavoro di sempre: semina, raccolta e battitura del riso. La parte costiera dell'isola, è invece per lo più usata per i più rilassanti bungalow dei turisti e ristorantini allegati, tutti con ottime visuali sui mastodontici alberi che tanto caratterizzano questa zona, mentre nell'entroterra, fertili e calde campagne tropicali ricoperte di risaie completano il quadro.

Combattimento tra Galli - Cock Fighting

Girovagando per la campagna ho anche avuto l'occassione di imbattermi in uno strano evento a cui non avevo mai assistito: combattimento tra galli!

Devo fare una premessa a riguardo. Cercando cose simili su internet, ho trovato un'infinità di feroci e indignati commenti: i soliti benpensanti dai finti sentimenti forti. Oggigiorno purtroppo c'è il brutto vizio ad essere sempre "favorevoli" o "contrari" su ogni aspetto della vita umana che si presenta; in teoria ciò dovrebbe influire solo e soltanto sulle proprie scelte personali, purtroppo però, nel mondo malato cronico di statalismo e democrazia collettivista in cui viviamo, non si è più favorevoli o contrari all'idea di fare o non fare qualcosa nell'ambito della propria vita, ma bensì favorevoli o contrari di imporre o vietare questo e quello a tutti gli altri. Questa è la vera Inciviltà! Questi sono i veri integralisti intolleranti che non meritano alcun rispetto, quelli che con una battuta di maggioranza, vanno a vietare un'evento intrinseco alla cultura locale di un luogo, quale la Corrida in Spagna. Chi non tiene ben presente che sopra ogni opinione personale (apprezzabile o meno), ci deve essere il sacro rispetto dell'altrui libero arbitrio e abbandona così la via della dialettica, sfociando nel divieto e nella censura verso i suoi simili esseri umani, è ben più incivile di chi maltratta un gallo o un toro.

Chiusa la parenti, passiamo alla cronaca di questo combattimento tra galli, fenomeno molto legato alla cultura contadina laotiana. Prima di tutto la presentazione dei galli agli scommettitori, l'osservazione dei dettagli e quindi le scommesse con soldi in mano. Poi la preparazione: l'animale viene pulito e rinfrescato quasi fosse un pugile e poco dopo... via! Nei primi minuti le bestie si puntano negli occhi come fossero cani da caccia che puntano la preda, ma è solo questione di tempo: in pochi attimi iniziano a darsele di santa ragione, fin quando uno dei due non si sente dominato e velocemente fugge via lasciando solo il vincitore.

VIDEO - Combattimento tra Galli

Pakse

2010-12-06T07:47:00.000-08:00

Lunedì 6 dicembre 2010

Eccomi a Pakse, principale centro del Laos meridionale. Il paese però, nei fatti, è da considerasi più come una base per esplorare in motorino l'area circostante, che invece un centro di interesse in sè.

Questa regione meridionale del Laos è infatti ricchissima di cascate. Apriti cielo!! Niente di meglio: adoro le cascate e ancor di più farci il bagno ;-)

Quanto a tuffi invece, meglio lasciar perdere....

Le cascate Tad Fane, alte circa 200 metri sono in assoluto le più alte, ma contemporaneamente anche le più difficili da raggiungere.

Tad Fane

Seguono le cascate Tad Yuang, a mio parere in assoluto le migliori della zona. C'è da dire che l'acqua è bella fresca (o meglio per niente calda...), ma come è evidente dalla foto farci il bagno è assolutamente fattibile, anche se eravamo gli unici. Non solo... sarà pure una fissa personale, ma credo che non esista bagno migliore che sotto una massa d'acqua come questa che ti arriva addosso e con arcobaleno sopra la testa. Veramente unico!

Tad Yuang

piccino ma ci sono.... : )

Infine le Phaxuan Cliff. Queste sono le più famose, ma purtroppo non sono balneabili, per quanto comunque l'esplorazione del fiume saltando di sasso in sasso non è affatto male, fin quando non si scivola...

Phaxuan Cliff

Vientiane e Buddha Park

2010-12-04T06:35:00.000-08:00


Palazzo Presidenziale

Sabato 4 dicembre 2010

Vientiane, capitale del Laos, è la classica capitale senza uno spirito proprio, che non dà e non comunica niente in particolare, se non una leggera atmosfera coloniale francese, anch'essa soffocata dagli anonimi e freddi palazzoni del regime, a far da sfondo di grandi bandiere falce e martello (più triste non si può...), oltre a qualche monumento "cattedrale nel deserto", che talvolta può addirittura sembrare fuori posto. Una capitale burocratica-amministrativa quindi, più imposta dal regime che dalla storia culturale del paese, in contrapposizione a Luang Prabang, che è il vero cuore pulsante del Laos.

Arco Patuxay

Haw Phra Kaew - Temple of the Emerald Buddha

Pha That

Resta il fatto che Vientiane è di strada per il sud del Laos e nel complesso due-tre giorni se li merita: tutto sommato qualche perla interessante c'è e inoltre è d'obbligo una visita alla vicina Xieng Khua (Città degli Spiriti) più comunemente conosciuto come Buddha Park. Costruito alla fine degli anni 50 dallo sciamano Luang Pu, nell'intento di integrare Induismo e Buddismo, il parco attualmente contiene circa 200 sculture tra divinità, animali mitologici e demoni, inerenti alla due religioni. Un'insolito mix mistico-religioso, sicuramente non apprezzabile a pieno dai profani del caso, ma dallo stile indubbiamente originale e stravagante.

Vang Vieng

2010-11-28T09:00:00.000-08:00

Domenica 28 novembre 2010

Arrivato in notturna dall'estremo nord con una ventina di ore d'autobus sulla schiena... : | al risveglio... wow! Camera con vista... Vang Vieng si trova sulle rive del Nam Song River, in una vasta valle in direzione della capitale Vientiane. E' un paese molto discusso in Laos e a riguardo la fama lo precede. Buona parte del centro è ancora composto da capanne, bungalow e ponticelli di bambù alla buona a collegare le due rive e la zona nel complesso offre molte attività: giri in canoa, scalate, belle lagune e un'infinità di grotte da esplorare.

In giro c'è un'aria tutto sommato tranquilla e rilassante, ma se la fama vuole Vang Vieng quale capitale del turismo giovanile e delle feste del Laos, è perchè le energie dei più vanno a esaurirsi (in tutti i sensi) in una parola "Tubinb"!

Il tubing inizia in paese, dove delle agenzie affittano grandi salvagenti in gomma ai turisti, i quali poi, vengono portati in tuk tuk lungo il fiume, a 4-5 chilometri a nord del paese. A quel punto ognuno inizia il proprio ritorno verso Vang Vieng, semplicemente facendosi trascinare dalla corrente.

La cosa in teoria potrebbe concludersi qui, ma in realtà non siamo nemmeno all'inizio... C'è un indizio a riguardo: la mattina in massa partono tutti in tuk tuk, ma poi dal fiume non si vede tornare quasi nessuno, perchè tutti ritornano di nuovo in tuk tuk nel tardo pomeriggio; la sera quasi calma piatta. Strano vero? Il fatto è che in quel tratto di fiume, le rive sono punteggiate da mille bar all'aperto e dall'una a tardo pomeriggio, a quanto ho capito tutti i giorni della settimana, festa festa festa: masse di gente ovunque, musica, bevute a prezzi stracciati, happy menù a dir poco particolari e mega altalene e scivoli che ti sparano dritto nel fiume! Quindi per i più, i salvagenti non servono tanto per tornare in paese quanto invece per spostarsi da un bar all'altro. Buona parte di ciò che gira attorno al turismo di Vang Vieng, è più o meno legato a queste feste che vanno avanti 365 giorni l'anno (Immagini Google. Meglio evitare di portarsi dietro la macchina fotografica...)

Altra stranezza di Vang Vieng sono i tanti ristoranti/terrazza a veranda, che dal centro del paese si affacciano sul fiume. Tutti molto comodi devo dire, visto che sono organizzati con tavoli bassi, letti al posto delle sedie, ambienti soft, aperti e con panorama sul fiume; però, di questi, 9 su 10 dai loro tanti televisori, mandano dalla mattina alla sera dvd dei Griffin. Sempre e comunque Griffin! Quindi l'ambiente è sì comodo, ma girando per strada anche leggermente surreale: un po' tipo quelle situazioni da viaggi di Gulliver, in cui non si capisce bene in quale strano mondo si è capitati ?-)

Continuando l'esplorazione dell'area circostante al paese, passando tra splendidi paesaggi, che avvicinandosi alla base delle montagne tendono velocemente a trasformarsi in pura giungla, è possibile arrivare alle tante grotte della zona, tra le quali "Luci Cave". Normalmente le grotte si vanno a visitare, seguendo un percorso specifico ben organizzato e con un'illuminazione preimpostata. In questo caso niente di tutto ciò: la grotta, esplorata con Michele, Lapo, due belgi e un ragazzetto del posto a far da guida, a parte qualche scaletta di legno per facilitare i punti più critici, era grezza, nuda a buia come madre natura l'ha fatta.

Obbiettivo, raggiungere la laguna sotterranea nell'ultima profondità della grotta e il percorso, con torcia in mano e via è stato bello avvincente, dai passaggi strettissimi tra le rocce, fino all'attraversamento del viscido e interminabile stagno fangoso, che sul finale ha preceduto la preziosa laguna dalle belle acque cristalline. Alla fine noi siamo arrivata alla meta, ma i due belgi, quando hanno capito che le torbide acque dello stagno arrivavano fino ai fianchi, hanno preferito rinunciare.

Muang Sing

2010-11-25T10:59:00.000-08:00

Giovedì 25 novembre 2010

Paesino in una valle del profondo nord del Laos, a pochi chilometri dal confine cinese, Muang Sing tutto sommato è composto da poco più di quattro strade incrociate. L'area circostante è però un grande puzzle di piccoli villaggi indigeni ed etnie relativamente indipendenti, immerse tra splendidi paesaggi di campagna. Luogo perfetto quindi, per uscire dalle rotte turistiche più battute, al fine di conoscere un po' meglio la realtà profonda di questo paese. Per quanto piccolo però, Muang Sing rimane il principale punto di raccolta commerciale della zona, dato che, ogni mattina alle 6.00, nel mercato centrale vanno a radunarsi tutti i vari gruppi per commerciare ciò che hanno: verdure di ogni tipo, carne e pesce.

Qui le persone che conoscono tre parole in inglese si contano con una mano, quindi per lo più si interagisce a gesti. Un po' limitativo in effetti, ma quando alla base c'è la buona accoglienza orientale e l'interesse reciproco nel conoscersi, tutto diventa più semplice e a riguardo, venire a conoscenza dell'unico professione di lingua inglese del paese, è stato quasi automatico. Il prof. ha subito insistito nel farci assistere alle sue lezioni pomeridiane, in quanto i ragazzini, avevano un gran bisogno di sentire un accento più pulito e meno orientale e che piacere constatare che il mio inglese, per niente eccellente, in queste zone è considerabile anche troppo raffinato...

trasporto pesce.. : )

Inquadrata la situazione del paese, è così iniziata l'esplorazione esterna in bicicletta. La strada che arriva al confine cinese, come dicevo è totalmente contornata da una miriade di piccole realtà contadine, tra loro talvolta molto diverse nel modo di porsi verso il turista-viaggiatore.

Il punto della questione è semplice e ormai ben noto: nel bene e nel male, il turismo, nel tempo, va a trasformare le abitudine e il comportamento delle popolazioni indigene, in modo direttamente proporzionale alla sua densità. Sembra quasi una formula matematica e la natura umana direi che proprio non è roba trasformabile in numeri, però diciamo che in linea di massima la teoria rende l'idea.

I villaggi in questione normalmente sono assemblamenti di palafitte in legno, concentrate attorno ad un'area centrale tipo piazza, in cui si trova l'unica fontana di acqua diretta; il contesto è secco e polveroso, per quanto però, uscendo dai villaggi, si possono ammirare fresche campagne sommerse da enormi risaie. La vita all'interno è indubbiamente primitiva per gli standard moderni, però non oltremodo povera, nel senso che, acqua e cibo in linea di massima non mancano ed è quasi sempre possibile trovare una stanza adibita all'istruzione primaria dei bambini. In parole povere, vivono come più o meno hanno sempre vissuto, con qualche differenza del caso....

Il primo villaggio incontrato, lontano un chilometro appena dalla strada per la frontiera cinese (e ben segnalato), ci ha sì regalato una buona accoglienza generale, ma contemporaneamente anche un continuo e martellante "money... money... money..."" da parte dei bambini. Conoscevano i turisti, probabilmente avranno anche avuto qualche visita di bus organizzati e pertanto erano ben "ammaestrati" per la loro parte del gioco. Umanamente parlando, una situazione abbastanza imbarazzante e possibilmete da non ripetere, visto che, tutto sommato, ai loro occhi purtroppo eravamo giusto "moneta che cammina".

Continuando però sulla strada verso la Cina, veniamo a sapere di un altro villaggio non segnalato e molto più distante. Dopo non so quanti chilometri di strada sterrata, in bicicletta sotto il sole rovente, con continui sali e scendi e una mezza idea di rinunciare che sempre più aumentava, ecco apparire la meta. A prima occhiata il villaggio si equivaleva molto al precedente, per quanto però, poi si è rivelato un'esperienza molto più positiva e interessante e questo per il semplice fatto, che questo villaggio i turisti dubito li abbia mai ospitati, se non in rare occasioni. Con il nostro arrivo, all'entrata del villaggio un folto gruppo di uomini si zittisce, imbarazzo... difficile capire se siamo ben accetti, così iniziamo a snocciolare quelle poche parole che conosciamo in lao, loro ricambiano, sorridono, finite le cartucce linguistiche passiamo ai gesti, ma si va poco lontano. Magicamente salta fuori un bambino con una trottola, una manna dal cielo: tutti ridono, l'atmosfera quindi si distende, noi facciamo una foto che viene apprezzata con altre risate e visto che il ghiaccio è rotto, salutando continuiamo dentro il villaggio. I bambini ovviamente solo quelli più disinibiti e divertiti dalla nostra presenza. Velocemente ci accerchiano, ridendo, giocando e estremamente incuriositi dai nostri peli su gambe e braccia (gli orientali proprio non ne hanno).

Le donne invece, più timide e occupate dai loro lavori domestici sui pergolati delle palafitte, sembrava non volessero dare molta confidenza e quasi non eravamo sicuri di aver capito bene, quando una di queste ci fece segno di salire. Dopo averci fatto accomodare su degli sgabelli, la vediamo tornare con tre bicchieri di the caldo, per poi riprendere il suo lavoro di tessitura, cosa che poi tenterà di insegnarci.

Così, dopo aver salutato tutti, lasciammo il villaggio, ben ripagati dalla splendida, per quanto semplice, esperienza fatta: arrivati come extra terrestri incapaci di comunicare, siamo ripartiti da nuovi conoscenti.

Per chiudere, forse ipocritamente, forse sbagliando, spero che questo villaggio continui ad essere un'esperienza speciale per pochi fortunati. Ciò che oggi è stato un prezioso scambio culturale volto a conoscersi, in altri contesti e luoghi, tende troppo spesso a trasformarsi in un freddo e fasullo rapporto, che vede da un lato il "turista-moneta-che-cammina", interessato quasi esclusivamente a farsi una lunga collezione di cartoline dalla bella cornice ma vuote di realtà, e dall'altra, degli zoo umani, affollati da persone desiderose di soldi, che spesso, seguendo le istruzioni delle agenzie turistiche addomesticatrici, badano bene a cambiarsi i costumi prima che gli spettatori arrivino, in quanto questi ultimi, potrebbero rimaner delusi, nel trovarsi davanti esseri umani proprio come loro, con t-shirt e jeans, invece che, persone indigene con i presupposti e immaginati indumenti di un'era ormai passata. Per quanto tutto ciò possa sembrare una critica, in realtà non lo è affatto. Come criticare le due parti? Alla fin fine son tutti contenti. Triste però!

Luang Prabang

2010-11-22T13:19:00.000-08:00

Lunedì 22 novembre 2010

Passati i due giorni di barca, eccomi arrivato a Luang Prabang accolto da uno splendido tramonto sul Mekong River e da una massiccia quanto inaspettata folla di turisti. La situazione si è svelata velocemente: per la prima volta io e i due compagni di viaggio Michele e Lapo, abbiamo incontrato difficoltà nel trovare un posto per dormire. Non l'avrei mai detto! In questi anni di viaggi non ho mai prenotato una camera prima di arrivare sul posto ed è sempre andato tutto liscio. Dovevo proprio arrivare in Laos per avere di questi problemi? Strano ma vero, Luang Praband, crocevia tra l'estremo nord e il sud del Laos, è un paese coloniale molto battutto da un turismo di stampo medio-alto.

Il cuore del paese, piccolo lembo di terra che fa da penisola tra il Mekong River e l'affluente Nam Khan, è indubbiamente alquanto stravagante per trovarsi nel profondo oriente, in quanto, in un certo senso, si respira un'aria vagamente familiare: l'intero centro, molto piacevole, ricco di templi, mercati artigianali e belle terrazze panoramiche sul Mekong, è infatti architettonicamente un mix tra oriente e la passata era coloniale francese, ma ciò che più colpisce, sembra sciocco a dirlo, è il pane! Sì... tante, tantissime baguette di pane bianco ovunque, roba che in asia è rara quanto l'oro. I francesi a quanto sembra hannno lasciato il segno.

Il paese è inoltre stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'Unesco ed ecco che tutto si spiega: quando i riflettori si accendono... il pubblico arriva in massa!

Huay Xai e Mekong River - Laos

2010-11-21T06:22:00.000-08:00

Domenica 21 novembre 2010

Con la traversata del grande Mekong River, eccomi finalmente arrivato in Laos.
Dopo l'indipendenza dall'Indocica francese nel 49, in queste terre seguirono molti anni di insatabilità che terminarono nella guerra civile, conclusasi con la presa del potere nel 75, da parte del fondatore del partito comunista Pathet Lao, detto anche il "Principe rosso". Da qui l'inizio della dittatura comunista tutt'ora esistente (la bandierine rosse con falce e martello sono infatti una costante in ogni strada), per quanto comunque, dal crollo del blocco sovietico ad oggi, si è visto un progressivo abbandono degli strumenti più brutali e liberticidì di tale ideologia masochista. Certo il dna quelo è e quello resta, il che nella pratica si traduce nella presenza di uno statalismo forte che niente ha a che fare con il concetto di Libertà. Il paese dal 92 si è comunque molto aperto al turismo e agli occhi di quest'ultimi, escluse le bandierine rosse e il coprifuoco (alla buona) dalle 23.00 in poi, il buon senso e l'ottima ospitalità comune a tutti gli orientale, domina la scena e quasi nasconde la dittatura che vi è dietro.

Huay Xai è giusto un piccolo paese di frontiera, punto di partenza per addentrarsi nella parte più interna del paese. A strade però il Laos non è certo la Thailandia: quando va bene sono asfaltate e nel mio caso specifico, in direzione Luang Prabang, la strada non c'è proprio, ma ciò non è certo un problema quando si è vicini a un fiume come il Mekong... basta farsi due giorni di barca tra una gran folla di turisti, buona occasione per passare tra paesaggi tanto sperduti quanto incantevoli e spesso immersi nella giungla.

Chiang Rai

2010-11-15T12:09:00.000-08:00

Lunedì 15 novembre 2010

Chiang Rai, estremo nord-est del paese, è l'ultima tappa Thai prima dell'entrata in Laos e devo dire, che non ne avremo potuta scegliere una migliore. Per quanto ho osservato in questi due viaggi in Thailandia, se ancora esiste una città-paese non invasa dal turismo, questa è appunto Chiang Rai.

Capitale del famoso "Triangolo d'oro dell'oppio" (anche se ormai le cose sono cambiate non poco), questa cittadina ha una vita di strada estremamente intensa e principalmente incentrata nei vari mercati diurni e notturni, i quali si completano con l'enorme mercato del sabato sera: un dolce mix di tradizioni, odori e sapori orientali, che per una volta non sono incentrati sulle solite carabattole da turisti, ma bensì sul divertimento e l'incontro dei locali stessi, che qui come non mai, dimostrano una gentilezza e un'ospitalità veramente unica.

Se mai i thailandesi volessero insegnare qualcosa a questo mondo, probabilmente si limiterebbero a dei caldi, accoglienti e sinceri sorrisi. Tanto basterebbe.

White Temple

Golden Triangle

Sukhothai

2010-11-12T08:41:00.000-08:00

Venerdì 12 novembre 2010

Sulla strada per il nord in direzione Laos, Sukhothai è un'ottima tappa intemedia nel cuore della Thailandia. Capitale del passato Siam nel XIII d.C., attualmente il parco storico della Nuova Sukhothai è il più grande e più curato complesso archeologico della Thailanda. La parte nuova della città invece, mercatone a parte, niente di speciale.

Parco Storico

South Thailandia: Ko Phangan e Railey

2010-11-10T11:25:00.000-08:00

Mercoledì 10 Novembre 2010

Le prime due settimane di viaggio son passate e a questo giro, tanta era la voglia di mare, quanto poca era la voglia di spostarmi qua e là. Quindi ho fatto il pigro e sono tornato in due posti già ben testati l'anno scorso: Ko Phangan e Railey (Krabi). A Ko Phangan ho fatto due giornate bellissime, ma niente di più! Meteorologicamente stava infatti per arrivare il finimondo, con probabile blocco dei trasporti via mare, pertanto me la son data a gambe velocemente con un traghetto notturno.

Railey, splendida penisola a pochi chilometri da Krabi e raggiungibile soltanto via mare, l'ho invece trovata un po' trasformata rispetto all'anno scorso. Purtroppo, ma forse inevitabilmente, la zona dei grandi resort sta sempre più invadendo Railey East: ovunque muratori, nuove costruzioni etc etc

A parte ciò, sono finalmente riuscito a fare la scalata libera che porta al view point!!! L'anno scorso poco è mancato che mi ci ammazzavo... così dovevo assolutamente ritentare. Peccato però che mi son dimenticato la macchina fotografica nel bungalow. Faccio quindi un'eccezione e metto una foto google. Con tutto il fango che c'era, proprio non ho voluto sfidare la sorte salendoci una terza volta...

Ormai il vecchio stile di Railey si è quasi totalmente trasferito in Ton Sai Bay, una baia molto vicina ma raggiungibile solo con una camminata di mezzora nella giungla, oppure scalando lo spicchio di costa che divide le due realtà. Niente resort, niente costruzioni in muratura e un'atmosfera decisamente reggae che non guasta affatto. Se tornerò da queste parti, Ton Sai sarà sicuramente il nuovo punto di riferimento.

Copertino

2010-09-20T13:43:00.000-07:00

Lunedì 20 settembre 2010

Passata la bella estate alla Bahia del Sol di Torre Lapillo, prima del ritorno in Toscana non potevo proprio escludere la ricorrenza per eccellenza di queste zone: la festa di San Giuseppe da Copertino. Per l'evento le strade del paese vengono magistralmente addobbate, tanto da rendere questi tre giorni quasi più importati del Natale.

La torre di pisa che ci fa??? Bho...

Parte folcloristica della festa a parte, vediamo più nel dettaglio chi era San Giuseppe da Copertino, detto anche "il Santo dei voli”. Nel 1603, Giuseppe Desa nacque a Copertino in una piccola stalla, sopra la quale è successivamente sorta la chiesetta in suo onore. In gioventù prese i voti come sacerdote francescano e passò i succesivi 17 anni nel Santuario della Grottella, a pochi chilometri dal centro del paese. Qui ebbero luogo i presunti miracoli di cui è famoso: levitazione e ubiquità. Chissà... l'unica certezza sta nel fatto che nel Santuario avvennero fenomeni di difficile spiegazione, in quanto la situazione richiamò l’attenzione del Tribunale del Sant’Uffizio, il quale, non fossero bastate le fustigazioni che il frate si auto infliggeva (per l'epoca una pratica comune), lo portò in processo per ben due volte. A ciò furono dovuti i martellanti trasferimenti da un monastero all’altro del centro italia, fino alla sua morte del 18 ottobre 1657 a Osimo. Nel 1767 infine la santificazione per mano di Clemente XIII.

Da allora, ogni 17 settembre, oltre alla parte folcloristica della festa, ha luogo l’affollato trasporto della statua del Santo. Tutto inizia dalla Chiesa di San Giuseppe, dove, in perfetto stile decameroniano, vengono conservati e adorati una bella raccolta di reliquie.

centro storico

Dalla chiesetta la statua viene quindi trasportata davanti alle principali chiese del paese e successivamente depositata per due settimane nella Chiesa Matrice. Questo trasporto ha una storia un po’ tormentata, che vede contrapporsi i frati del Santuario della Grottella con i sacerdoti di paese, contrapposizione che nel XVIII sec. si concretizzò addirittura con botte e schianti per strada. Il punto è questo: determinati interessi vorrebbero processione e statua in direzione Grottella, mentre altri nella Chiesa più importante e centrale del paese, la Matrice appunto. Ma di cosa stiamo parlando esattamente? Bella domanda! Nelle due settimane fuori casa la statua richiama una valanga di pellegrini da mezza regione, ergo: una bella dose di visibilità e soprattutto donazioni, tante donazioni... con buona pace dei frati della Grottella che a quanto pare son rimasti con un cerino spento in mano, ma considerato il loro nobile voto di povertà, i francescani sicuramente non se ne avranno a male.

dal campanile

Estate 2010 - Salento

2010-09-15T10:36:00.000-07:00

Mercoledì 15 settembre 2010

E così anche l'estate 2010 è andata... lunga estate lavorativa questa, visto che per la prima volta mi son trattenuto in Salento da maggio fino a settembre, ben 5 mesi! Più che in salento in realtà diciamo pure alla Bahia del Sol, visto che lì ho passato il 90% del tempo... anche quest'anno ovviamente mega feste in spiaggia con tonnellate di Spritz, tanto da farne passar la voglia!!

Ma adesso iniziano le MIE vacanze : )

Asia again!

Val d'Orcia e Montalcino

2010-04-26T05:30:00.000-07:00

Sabato 10 aprile 2010
Con l'arrivo della primavera e prima di lasciare casa per l'estate 2010 in Salento, un bel fine settimana in Val d'Orcia, cuore profondo della Toscana e dell'insostituibile... Brunello di Montalcino!

Montalcino e dintorni

Buonconvento

Abbazia di Sant'Antimo

Railey Est, Krabi

2010-01-12T09:25:00.000-08:00

Martedì 1 dicembre 2009
Il tempo stringe!!!! Per certi affari personali, quest'anno purtroppo il viaggio si deve interrompere. Vista le situazione, pertanto, ho ben pensato di passare quantomeno gli ultimi giorni in qualche bel posto di mare già testato e così eccomi qui, da estremo nord a estremo sud per direttissima nel giro di appena 12 ore, di nuovo nella bella penisola di Railey, tra i suoi impressionanti faraglioni e le belle spiaggie bianche.
Non che due mesi di viaggio tra Tailandia, Malesia e Singapore siano pochi, però rispetto a ciò che è il sud-est asiatico e al programma che avevo in mente (se mai ne ho avuto in mente uno...) posso dire di averne fatto giusto uno spicchio. Ma in futuro ci sarà sicuramente tempo, tanto tempo, per rimediare e girare qua e là per questo grande continente, per me ancora sconosciuto.

Chiang Mai

2009-12-27T08:37:00.001-08:00

Venerdì 27 novembre 2009

Chiang Mai, estremo nord Tailandia, è una delle città più antiche del paese (1300), per quanto però, l'unica cosa di originale rimasta ormai è il fossatto, un quadrato perfetto di 3km di lato che va a racchiudere il centro della città. Chiang Mai è anche la città dei 300 e passe templi, che in pratica si trovano uno a ogni angolo di strada. Sempre a ogni angolo di strada si trovano anche i centri per i tradizionali massaggi thai. Questi, a parte il fatto che costano appena 3 euro l'ora, se fatti come dio comanda rompono ossa e muscoli e contemporanemante rimettono al mondo.

Le serate invece si concentrano quasi esclusivamente nell'area del Night Bazar, un mercato dell'artigianato senza fine come ancora in Tailandia non ne avevo visti. Qui si trova praticamente di tutto, ma la parte da leone la fanno i falsi, in produzione industriale, di tutte le più famose marche del pianeta.

Ma Ching Mai è principalmente un paese di montagna e qui gli organizzatori turistici (in Tailandia forse ci sono quasi più agenzie turistiche che ristoranti...) ne hanno inventata una più del diavolo. Oltre ai normali trekking nella giungla di uno o più giorni, sono nati i night safari e certi sport un po' estremi: rafting, bungy jump, e l'ultima novità, lo "zorb ball", che consiste nell'entrare in una grande palla di gomma trasparente ed essere scaraventati giù da un fiume...

Questa area montagnosa del nord Tailandia è inoltre costellata da molti villaggi indigeni, villaggi che, con il passare del tempo, sono stati trasformati dalle agenzie turistiche in dei veri e propri "zoo umani". Forse della Tailandia "old style" è rimasto giusto il mito: mai avrei pensato di trovare una situaizone turistica fino a questi livelli. Non sono ancora stato in Vietnam, Loas e Cambogia, ma sto iniziando a credere che ormai, l'ultimo posto del sud est asia rimasto un po' più autentico e senza turismo di massa, nella sua disgrazia dittatoriale e forse proprio per via di questa, sia la Birmania (ufficialmente chiamata Myanmar, perchè i dittatori comunisti di là così hanno deciso). Un giro comunque me lo sono fatto anche io. Il paese era per lo più un grande accampamento di lamiere, con un ricchissimo mercato dell'artigianato e una vista totale sulla valle di Chiang Mai, dalla quale si capisce bene, quanto da queste parti lo smog sia estremo. Qui hanno anche provato a vendermi delle presunte pietre preziose provenienti dal mercato nero della Birmania. Ero tanto tentato dalla situazione, quanto certo di prendere una fregatura, così alla fine ho saltato il giro. Avendo però dei contatti giusti e affidabili, qui ci sarebbero sicuramente diverse possibilità per diversificare i propri risparmi, acquistando delle belle e luccicanti pietre preziose a basso prezzo.

Bangkok bis, Ayutthaya e Tiger Temple di Kanchanaburi

2009-11-23T21:13:00.000-08:00

Martedi' 24 novembre 2009

Tornato a Bangkok dall'equatore (Singapore si trova giusto 130 km sopra l'ombellico del mondo) e lasciato Michele che nel mentre ha iniziato il suo giro in Australia, ho continuato con l'esplorazione di alcune zone della citta' ancora non viste e di altre interessanti mete fuori città.
Spostandosi verso nord dal centro si puo incontrare Vimanmek Palace, residenza in stile vittoriano del Re Rama V (1860-1910). Di li a pochi metri l'ex Parlamento, progettato da architetti italiani in stile neoclassico e interemante rivestito in marmo di Carrara e infine Wat Benchamabophit.

Poco piu' a sud infine, tornando verso il centro, il Golden Mount e Wat Ratchanaddaram alla sua base.

Trovandosi a Bangkok, e' quindi d'obbligo una vista alla vicina cittadina di Ayutthaya. Ex capitale della Thailandia (allora Siam), fu sede di 33 sovrani e sono presenti resti del XVI-XVIII secolo. Innumerevoli testimonianze di mercanti e viaggiatori dell'epoca, difinivano questa citta' come la piu' ricca e splendente capitale dell'intero oriente.

Per chiudere, un'escursione al Tiger Temple di Kanchanaburi. Sapevo che in asia esitono luoghi in cui i monaci buddisti tengono tigri al guinsaglio come fossero gattini e quello di Kanchanaburi in effetti doveva essere uno di questi, solo che la situazione si e' rivelata ben diversa dalle aspettative. Luoghi come questo si potrebbero definire come dei "ricoveri per animali" (oltre alle tigri vi soggiornano infatti anche bufali, cervi, pavoni etc etc), in cui i monaci si occupano di esemplari orfani o feriti, che altrimenti avrebbero poco da vivere. Un commerciante del posto mi ha rivelato che tutto il complesso in questione e' stato acquistato dalla multinazionale americana di alimentari "7eleven" e cio' nella gestione ha portato non pochi cambiamenti. Non ho trovato riscontri su internet a riguardo, ma dopo la vista la tesi mi e' sembrata abbastanza realistica.
La prima scena che si puo' vedere dopo l'entrata, e in un certo senso il "piatto forte" del parco, e' stata veramente triste. Un grande spiazzo con circa una ventina di tigri adulte, tutte legate da una catena al suolo e tutte super rincoglionite. Di "tigre" in effetti avevano giusto l'aspetto, perche' in venti minuti, solo un paio si sono degnate di alzare la testa, comunque mantenendo gli occhi chiusi. Gli unici tre monaci presenti se ne stavano seduti in un angolo a sorseggiare te', mentre il tutto, in stile molto turistico, era organizzato da ragazzetti dello staff, che si occupavano di portare i turisti per mano in giro tra le tigri. Questi mi hanno detto che le tigri avevano mangiato da poco e che quindi erano stanche, ma niente di piu'. Il commerciante fuori porta mi aveva invece detto che le tigri adulte sono tutte drogate, cosa molto piu' credibile.

Uscito dalla fossa delle tigri adulte per visitare il resto del parco, mi sono velocemente accorto che questo si sta trasformando in un qualcosa di molto simile a uno zoo safari (con cascate artificiali e quant'altro, e' evidente che ci sono finanziamenti ben oltre la portata dei monaci). In questa area, molto piu' apprezzabile, gli animali sono liberi, tigri giovani a parte (giustamente...) che adesso in effetti vengono portate a spasso con guinzaglio dai monaci (attrezzati con ricetrasmittente alla cintura).

Proprio non posso dire di aver trovato la situazione che speravo di trovare: molto triste l'area delle tigri adulte e piu' interessante l'area safari. Peccato che non ero partito da Bangkok con l'idea di farmi un super turistico zoo safari...